Как сделать чтобы никто не добавился в друзья

Затрагиваю очень зверскую тему, которую давно использую, и из-за которой есть очень много дебатов на тему профессионализма некоторых электриков и электромонтажников. А именно – монтаж квартирной электрики без распаечных коробок. Что такое распаечная коробка и зачем она была нужна и откуда появилась? Да всё просто: чтобы там можно было удобно соединять разные кабели! Скажем, вот надо вам один кабель разветвить на несколько других – вы ставите аккуратную коробочку, делаете там соединение, и радуетесь. Да вот хоть и пожалуйста пример: вам надо соединить лампу, выключатель и питающий кабель света от щитка. А значит нужна распайка!

Однако, на практике получается не так красиво и гладко. Дело в том, что Правила имеют один зверский пункт: к ЛЮБОЙ такой коробке (а точнее – соединению) должен быть доступ! Это значит, что, скажем, если в три часа ночи вам припрёт посмотреть на то, как там ваша скрутка алюминия с медью поживает – вы просто откроете коробочку и посмотрите.

Дополню: собственно, зачем этот пост? Мне надоело в коменнтах писать о том, как это делается (применительно к разводке светом). И, так как я ТОЛЬКО собираю щитки - меня просят пояснить то, как мои напроектированные кабели прокладывать и подключать. Вот теперь я могу дать ссылочку на пост и сказать “покажите это вашему электрику”. Будем повышать уровень грамотности населения! =)

Сейчас я выпишу списком разные тезисы, которые относятся к монтажу квартирной электрики. А вы уж решите, какие из них вам нравятся.

  • Если мы используем распаечные коробки – то мы обязаны обеспечить к ним доступ. И отнюдь не в виде “Да у меня там под обоями крышка – надо будет, так я прорежу и открою”. Если ваш электрик говорит, что использует распайки - вот и проверяйте, как он это делает. Коробки под подвесными-натяжными потолками тоже к этому же относятся.
  • При грамотном проектировании щитка (чем я сейчас и занимаюсь) распайки не нужны вообще из-за того, что линии прокладываются или так, что все соединения выполняются за механизмами розеток-выключателей, или вообще соединений нет. Например, сюда относится прокладывание отдельных линий под стационарную технику (стиралки, кондеи, тёплые полы и т.д.) – такие линии заканчиваются или одинокой розеткой, или кабель напрямую заходит в оборудование.
  • Обычно, использование распаек связано с другим способом мышления при разводке кабелей. Топология становится похожей на паутину, по которой потом трудно проследить и прозвонить линии, если не знать, что где-то есть распайка и там как-то хитро соединено.
  • Распайки хороши для какого-нибудь объекта, где под кабельные трассы предназначены специальные места: разборные потолки, ниши, или где проводка смонтирована открыто. В этом случае не возникает проблем с доступом и, как правило, с внешним видом разводки.

Но а мы чем занимаемся? Электрикой в жилых помещениях, и преимущественно в квартирах-домах-коттеджах. И поэтому там на первый план выходит внешний вид и дизайн. А значит от распаек надо избавляться. А если они нужны – надо подумать, как и где их делать, чтобы сохранилось главное условие: обеспечить быстрый доступ к соединениям.

Обратите внимание! Даже если вы переносите выключатель на другое место, “размножаете” розетку – на старом соединении вы всё равно обязаны сделать распайку. Если ваш электрик пытается замуровать соединение в штукатурку и даже не пытается обеспечить доступ к нему – гоните его в шею сразу!

Ну а для тех, кому распайки делать приходится, я предложу несколько вариантов их размещения, о которых не всегда успеваешь подумать. Но сразу заранее предупреждаю. Тут невольно получится некоторая игра слов и подмена терминов из-за того, что начал говорить я о распаечной коробке как об отдельной сущности, самостоятельной единице, – а заканчиваю более общим, означающим “место, где можно производить соединения проводов”.

Итак, можно:

  • Действительно забахать отдельную распаечную коробку. Если она в стене – значит привет крышка поверх обоев. На самый крайний случай – прямо под обоями, чтобы можно было нащупать и отрыть. Если она накладная – это может быть сантехшкаф (разная коммутация автоматики, шинка ДУСП и т.п.) или что-то где-то под кухней, если например забыли сделать кабель для духовки и его надо ответвить от кабеля варочной (с соответствующей защитой);
  • Использовать подрозетник и свободное место ЗА механизмом выключателя или розетки. Этот способо – наиболее прогрессивный и, как далее по статье окажется, покрывает почти все задачи, которые возникают при разводке электрики;
  • Использовать УГЛУБЛЁННЫЙ подрозетник! Не все знают, что они есть! Такой подрозетник имеет глубину чуть ли не в два раза бОльшую, чем обычный. Это полезно, если соединений в такой распайке будет много, а стена позволит поставить такой подрозетник в неё.
  • Использовать один из подрозетников в блоке розеток. Но не ставить механизм, а закрыть его штатной заглушкой из серии розеток. Это позволяет сделать доступную полноценную распайку, но она будет вписываться в дизайн блока розеток.
  • Использовать штатные клеммы механизмов, если они поддерживают коммутацию нескольких проводов. Это, например, всякие регулятор тёплого пола, которые имеют 4 клеммы: Вход L, Вход N, Выход L, Выход N. Там каждый провод закручивается под свой винтик, и никаких внешних соединений делать не требуется.

Мы - прогрессивные челы, и будем разбирать сегодня вариант полного монтажа без распаечных коробок. В чём тут профессионализм, и где требуется мозг? А вот где:

  • Надо грамотно спроектировать кабельные линии таким образом, чтобы все их можно было скоммутировать по месту в подрозетниках без всяких ответвлений и лишних соединений. Именно это является одним из пунктов сборки щитка на заказ. В большинстве вариантов получается следующее: освещение – своя линия на каждое помещение; розетки общего назначения – своя линия на каждое помещение; мощная и/или стационарная техника – своя линия на каждую технику в каждом помещении.
  • Надо продумать трассировку линий так, чтобы все кабели пришли куда надо, и шли последовательно никто друг за другом. Особенно это относится ко всяким проходным выключателям и вообще управлению освещением;
  • Не забыть вспомнить о том, что некоторые механизмы типа диммеров имеют бОльшую толщину, и им может потребоваться углублённый подрозетник (если это возможно технически из-за типа стены).

Давайте посмотрим, как такой монтаж будет выглядеть на практике.

1. Монтаж силовых линий розеток

Этот пункт прям сразу надо будет начать с длинных дебатов о неразрывности PE. В чём там фишка? Фишка вот в чём. PE – это самый-самый главный проводник: защитный. Protection Earth. Некоторые его по старинке называют “заземление”, но это сейчас не совсем правильно. Потому что в зависимости от типа системы электроснабжения, PE будет или заземлением (TT), или занулением, и то повторным (TN-C-S). Поэтому проще, точнее и кратче писать “PE” и не париться.

Этот проводник обеспечивает защиту человека от попадания под опасное напряжение на корпусе устройства, если внутри у устройства чего-то случится. Именно при помощи этого проводника работает УЗО (псто про УЗО готовится). И самое-самое главное – чтобы этот проводник был всегда ПОДКЛЮЧЕН. И имел надёжный электрический контакт. Иначе кого-нить может убить. Причём в худшем случае – массово – из-за того, что с PE соединены корпуса всех устройств и опасный потенциал можно разом на них всех и появиться.

А западло ещё в том, что если оторвётся (или будет плохой контакт) фаза или ноль – ты сразу узнаешь, потому что электричество пропадёт или напряжение будет плавать. А с PE прокатывает только популярная в нашей стране мера “Пока гром не грянет – мужик не перекрестится”. То-есть, пока не будет опасного напряжения на корпусе (и защита сработает или не сработает) или пока кто-то специально приборами не будет проверять – мы не узнаем состояние PE.

И вот одна из мер, которая позволяет повысить надёжность защиты (и контакта PE в частности) - это очень злобно его прикручивать и следить, чтобы случайно не открутили или не отключили. Именно поэтому всякие шинки PE имеют кучку болтов, и именно поэтому каждый PE надо прикручивать отдельным болтом/винтом. Представьте, что будет если под одним болтом будет несколько разных PE? Вы болт открутили, чтобы один провод отключить. А пока открутили – долбануло. И как раз на другую линию PE, которая – во чудо! – случайно на том же болте оказалась.

И, как частное требование, исходящее из этой меры, вылезает некий пунктик правил, говорящий о том, что, дескать, все соединения PE должны быть выполнены неразборным способом. Или чтобы их нельзя было разобрать без специального инструмента. И вот когда дело доходит до подключения розеток – начинается бурление говн в Сети.

Силовые розетки разводят двумя способами: звездой и шлейфом. Звезда уже сразу подразумевает создание распаечной коробки, куда сводятся: питающий кабель, и все кабели от розеток или от блоков розеток. Напоминаю следюущее:

  • Не забывайте, что распайка для звезды может поместиться в глубоком подрозетнике;
  • Не надо интерпретировать звезду как параллельное подключение 5 розеток по 16а каждая и вести питающий кабель в 4 квадрата до щитка и ставить на него 25А. Розетка – это максимум 16 А. Точка!

Шлейф – более простая и наглядная штука. Его делать гораздо удобнее и на него тратится меньше кабеля. И трассировка линии наглядная: от щитка до первого блока розеток. От первого блока – до второго. От второго – до третьего – и так далее.

Но сразу же встаёт тот самый вопрос о неразрывности PE. Чо делать? И как трактовать пункт правил? Если в звезде у нас есть свой PE чуть ли не от каждой розетки – то тут-то у нас один PE на всех. Специалисты разделились на две группы.

  • Первая группа считает, что если собирать шлейф на розетках, используя возможность запихать в один контакт два провода сразу (предусмотрено производителем) – то требование выполняется. У нас каждый контакт розетки – это типа винтовой клеммник. На три провода: контакт розетки (уже подключен на заводе) и приходящий и уходящий. Вуаля. А отвёртка – спец инструмент. И прямо настоящее ответвление от магистрали получается.
    Так считаю и я, и не вижу тут ничего зазорного, если использовать качественные розетки и вести правильный монтаж. И если свой монтаж проверять. Скажем, в саааамой последней розетке соединить N и PE – УЗО должно сработать. А на время ремонта линии – выключать её в щитке. Согласитесь – в квартире вы розетки редко открываете.
  • Вторая группа считает, что PE должен по любому быть цельной магистральной линией, а на каждую розетку иметь своё ответвление от магистрали. Она более права, но конкретный способ монтажа она никак не предложит. Кто-то сразу же вспоминает распайки и обвешивает ими всё и везде (на форумах пробегали посты вида “Да я ёпт под каждым блоком розеток делаю скрытую распайку!”). Кто-то изобретает хитрожопный способ укладки кабеля так, чтобы он РЕАЛЬНО шёл без разрыва, но имел точный запас по длине так, чтобы у каждой розетки блока можно было чуть-чуть снять изоляцию кабеля, не разрезая жил, согнуть жилу U-образно и запихать её в розетку. Ох, бедные розетки!

Сейчас я покажу вам, как это всё выгляит на практике и покажу один из вариантов, который позволяет убить двух зайцев: переделать любую разводку шлейфом в безобрывное ответвление, или сразу же смонтировать безобрывное ответвление. Фишка этого варианта в том, что кабели укладываются одинаково: как для шлейфа, так и для безобрывной разводки! А значит специально мозг можно не включать, не задумываться и, значит, работать без затупов, по отработанной схеме.

Итак, посмотрим на то, как делается обычный тупой шлейф. И заодно на то, как надо запихивать розетку в подрозетник. А то некоторые спрашивали, какой длины концы оставлять и как их сгибать так, чтобы они не мешались.

Я тут взял дощечку, пошёл на рынок к знакокому дяденьке и стырил у него немного ПУНПа и подрозетников для опытов.  Закладываем куски “кабеля”: слева приходящий от щитка. И кусок между блоками розеток:

 подключим розетки шлейфом

Ну и ещё нам понадобятся обрезки этого же кабеля на перемычки между розетками блоков. Я делал так: отмерял кабель с запасом околок каждого блока. И потом эти же обрезки этого же кабеля использовал на перемычки. Эта фишка даже полезна тем, что если подключения делают разные мастера (и если обрезки кабеля после ремонта уже на помойке), всё равно кабель они смогут надыбать.

Запихаем всё в розетку и закрутим:

В зажим розетки закручивается по два провода (штатно)

Вот и всё =) Осталось только повторить это чудо техники для каждой розетки. Получится вот так:

 все розетки подряд

Теперь поставим розетку в подрозетник. Я вот тут хвосты сделал слишком длинными. Их длина должна быть такой, чтобы нижний край рамки розетки касался края подрозетника. Сначала загибаем хвосты прямо за задницу розетки:

Чтобы установить розетку, загнём провода за её корпус

Потом сгибаем их ещё раз, и впихиваем розетку:

А теперь ещё раз загнём и поставим в подрозетник

В итоге у нас получится вот такая няшка:

Все розетки на местах, всё типа работает =)

Напоминаю про сери UNICA. Я люблю её за вот этот вот Z-образный паз на рамках (и за толщину рамок). Этот блок розеток сможет собрать даже пьяный в жопу электрик =)

 специальный Z-образный захват рамок

Вот! Это всё, конечно, хорошо! Ну а теперь займёмся извращениями. Давайте превратим нашу тупую разводку шлейфа в настоящее ответвление, да ещё и безразрывное! Здесь надо немного шаманской магии. А именно – ГИЛЬЗЫ!

А теперь превратим шлейф в неразрывный! Гильзы - наше всё!

Я прям сразу напишу два тезиса по этому поводу.

  • WAGO у нас тоже подделывают. Поэтому собрать данные соединения можно и на них. НО я крайне не рекомендую этого делать! На некоторых подделках заявлен ток до 20А всего. А мы помним, что автомат в 16А сработает при токе 161,45 = 23,2 А. Оно вам надо рисковать? Я использую WAGO только на разводке света, чего и вам желаю!
  • Другие якобы пишут о том, что в обычный подрозетник вообще хрен чего запихаешь. И туфта это всё. А вот хрен! Это монтировать надо уметь!

Вот ща я и покажу как надо уметь монтировать =)

Первым делом – обрежем нахер наши провода до розеток до минимальной длины. Тут вам надо будет потренироваться. Мой критерий – это чтобы наша любимая зачищалка КВТ WS-04 чуть-чуть влезала в подрозетник вот так:

Зачищалка влезает в подрозетник, удаётся зачистить короткий провод

Теперь отрежем и зачистим второй провод – который уходит на следующую розетку. Его надо отмерить другим способом – чтобы гильза встала у одного из краёв подрозетника:

Отмериваем второй провод так, чтобы удобно было поставить гильзы

И вставлю небольшую ремарку. В пределах блока розеток вы можете соединять разными способами:

  • Подвести приходящий и уходящий кабели к крайнему подрозетнику и там прессануть большую гильзу сразу на все розетки;
  • Сделать это в глубоком подрозетнике;
  • Прессануть только PE и упрятать одну большую гильзу в обычный подрозетнику

Ну а мы считаем, что никаких специальных извращений не было (и не надо!), а у нас есть обычная разводка шлейфом: кабел приходит в один из краёв блока, а уходит из другого края.

Одеваем нашу гильзу, не забыв подпихнуть под неё третий хвостик ответвления на розетку. Я использую гильзы ГМЛ на 6 кв.мм. В них влезает с небольшим трудом как раз три штуки 3х2,5. Если вам мало – подберите гильзу бОльшего сечения. Не забывайте главное правило: чтобы гильза хорошо прессанулась – её надо забивать до отказа. Хотя бы огрызками проволочек от жил.

Одеваем гильзы, вставляем ответвление

И – ПРЕССУЕМ! Клещи ПК-16 тоже круто лезут в подрозетник. Поэтому делать хвосты большой длины не требуется.

Опрессовываем гильзу!

Аналогичным способом аккуратно прессуем все три гильзы:

Прессуем все три

Потом изолируем термоусадкой:

Одеваем термоусадку и изолируем

Концы термоусадки, пока горячие, аккуратно зажимаем пассатижами и получаем аккуратные соченения, практически вечные:

Все гильзы опрессованы, изолированы и готовы к укладке в подрозетник

Раскладываем их по дну подрозетника. Если руками не получается, можно использовать пассатижи:

Аккуратно укладываем их на дно подрозетника

Гильзуем следующее соединение на вторую розетку:

Повторяем опрессовку для второй розетки

И получаем только торчащие хвосты для подключения розеток. При этом наш “шлейф” остаётся целым и безразрывным.

Всё! Ура! Мы получили адское ответвление, неразрывный PE!

Остаётся только подключить розетки и тем же способом установить их в подрозетники:

Подключаем наши розетки

А теперь заглянем внутрь подрозетника. Можно увидеть, что там остаётся достаточно свободного места, и ничего друг на друга не давит.

Внутри подрозетника никому не тесно, всё аккуратно улеглось

В таких технологиях нужна внимательность, аккуратность и набитая рука.

2. Монтаж освещения с извращениями

Вот тут начинаются сложности, потому что нужно менять способ мышления. Обычно монтажник, который работал с распаечными коробками, мыслит следующим образом. Кабель питания (который идёт от щитка, от линии типа “Свет Зал”) приходит в распаечную коробку. Там же соединяется с кабелем люстры. А из распайки спускается коротенький кабель на выключатель.

Это в первую очередь УЖАСНО тем, что для выключателя у нас уготовлена некая такая пассивная роль: он тупо замыкает два конца, и больше ничего не делает. А вот когда оказывается, что это – выключатель вентилятора в ванной, и что вентилятор ставят с таймером (для него нужна прямая фаза питания 220) – начинаются слёзки и вскрытия обоев.

При коммутации освещения в подрозетниках технология укладки кабелей меняется напрочь. Тем, кто переходит со старого способа монтажа, необходимо представить то, что подрозетник – это распаечная коробка мелкого масштаба. Не надо пытаться запихать в него сразу весь свет на комнату. А вот управление одним выключателем – можно и нужно!

Кабели укладываются так. В подрозетник для выключателя (диммера и т.д.) должны прийти:

  • Приходящий кабель питания (от щитка или от предыдущего выключателя этой группы света). Я обычно называю этот кабель “220 Свет Зал” (для примера);
  • Один или несколько отходящих кабелей на светильники. Скажем “Люстра Зал” и “Галогенки Зал”, если у нас будет выключатель на две группы света;
  • Кабель(и) питания подсветок. Это обычно потребители освещения, на которые 220 надо подавать напрямую без выключателя. Какая-т подсветка шкафа/зеркала, которая имеет свой выключатель;
  • Уходящий кабель питания следующего выключателя света этой группы, если он есть. Это, скажем, если у нас есть выключатель света при входе комнаты и выкючатель бра у кровати.
  • Для проходного выключателя: кабель на ответную часть выключателя для каждой клавиши.

Это сразу так кажется сложным. На самом деле визуально на стене оно получается чуть ли не интуитивно понятно и мнемонически. В помните мой пост про Рогалики и укладку кабелей? Приходящие и уходящие кабели у нас обычно идут снизу, из стяжки. Уходящие на свет – вверх. Поэтому если у вас один выключатель на две группы – вы визуально должны увидеть один кабель снизу и два вверх. Сразу можно понять, что ты проложил, а что забыл. И в некоторых случаях кабели можно даже не подписывать: снизу и так понятно что питание. А сверху какой куда – можно быстро определить, подав питание.

Плюсы этих приёмов в том, что это – некоторое типовое решение, одинаковое для всех обектов сразу. А значит у тебя набит глаз, рука, и ты делаешь какие-то моменты, не думая. И, следовательно, совершаешь меньше логических ошибок.

Давайте посмотрим. Я приготовил несколько примеров, с нарастающей сложностью. Мы сымитируем комнату, в которой у нас два выключателя. Один при входе, а другой – где-то в комнате. Они будут включать разные светильники (не проходные).

А теперь - займёмся разводкой выключателей!

И здесь у нас АДСКИ рулят клеммники WAGO! Напоминаю, что в продаже уже есть новая серия WAGO 2273 (от 2 до 8 дырок), которые гораздо компактнее старых 773 серии и прямо и просятся к использованию в подрозетниках. Я буду показывать на клеммах старой серии, потому что они больше по размеру - а нам важно доказать то, что в подрозетник можно запихать много всего интересного.

Сначала забахаем для разминки простой выключатель. Пусть он у нас включает один светильник. Тогда нам надо проложить два кабеля. Снизу у нас подаётся питание, а вверх уходит кабель на светильник:

 одноклавишный выключатель

Мы их разделываем, откусываем на необходимую длину, и зачищаем. На фотке ниже хорошо видна длина обрезки проводов кабеля.

Разделываем и зачищаем все кабели

Какая у нас будет электрическая схема? Да проще некуда! PE мы соединяем вместе – его не коммутируем. Ноль N – тоже соединяем, потому что выключатель разрывает фазу. ОКей! Значит возьмём клеммники и сделаем эти соединения:

Ноль и PE соединяем при помощи клемм WAGO 773

Теперь аккуратно упихнём эти клеммы на дно подрозетника. Напоминаю, что в сложных случаях там, где у пальцев не хватает силы, можно пользоваться пассатижами. Главное – без фанатизма.

Клеммы аккуратно укладываем на дно подрозетника

Всё! У нас осталось торчать только два фазных проводника (вход и выход), которые остаётся воткнуть прям в выключатель. Обратите внимание, что в некоторых сериях приходящую фазу помечают другим цветом. Но для одноклавишного выключателя это, в общем-то, пофигу:

А фазу пропускаем через выключатель

Монтируем выключатель в подрозетник (на самом деле у UNICA типа дизайн чтобы включалось вниз, и подсветка соответствующе сделана; мне нравится включать вверх, в классическом варианте):

Всё! Никаких распаек нахрен не надо!

И заглянем внутрь. Опа! А там места-то ЗАВАЛИСЬ! Ну реально ЗАВАЛИСЬ!

Внутри подрозетника - ЗАВАЛИСЬ свободного места!

Теперь давайте усложним нашу схему. Пусть выключатель будет двухклавишный (у меня под руку попался проходной – но пофигу), и пусть он включает две разные группы света! Вон, как я выше писал: одна – центральный свет, другая – галогенки по периметру!

У нас добавился ещё один отходящий кабель наверх – на вторую группу. Отлично! Какая схема соединений? Да опять ничего сложного! Все PE – вместе. Все N – вместе! Приходящая фаза – на выключатель. Отходящие – с выключателя. Делаем!

Снимаем старые клеммы, так как в них мало дырок, и нам не хватит. Тут подошли бы новые WAGO на 3 дырки, или старые на 4. Напоминаю: снять WAGO с провода можно, если аккуратно тянуть на себя и при этом покручивать клеммник из стороны в сторону. Провод из выключателя вынимается нажиманием на рычажок около зажима.

Теперь заменим выключатель на двухклавишный

Переставили клеммы, опять их уложили в подрозетник. Видите, сколько места ещё есть? При хорошей сноровке сюда можно запихать всего штуки 4 таких клемм!

Меняем клеммы на более дырчатые и снова соединяем нули и PE

Теперь тыкаем наши фазы по выключателю:

Фазы опять пропускаем через выключатель

Тут следует обратить внимание только на один момент. Если вы успели заметить (если нет – это будет видно ещё в других фотках далее по посту), то выключатель этот сделан как два отдельных. И мне пришлось поставить специальную перемычку между его частями, чтобы подать фазу на обе части. Это штатный приём и это нормально. И это даёт дополнительные фишки: можно разные клавиши питать от разных автоматов света и делать с ними что угодно. Вот дам ссылку на фотку, где я шлейфовал таким способом кнопки управления импульсными реле: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/Rt037-5xBlockShleif.jpg

А мы – опять глядим внутрь подрозетника. Тут надо бы издевательски напомнить о том, что подрозетник – совершенно стандартный 68х42 мм.

И снова у нас завались свободного места в подрозетнике!

Теперь усложним задачу ещё раз! Пусть наш двойной выключатель при входе останется как был. И пусть добавится ещё один выключатель, который будет питать бра на стене (она подсвечивает старую фамильную картину гыгыгы). А заодно там же рядом есть шкаф. На который надо подать 220 для его подсветки. Подсветка у шкафа может включаться… хрен знает как! Мы ещё не придумали! То ли это будет от открытия двери, а то ли вместе с бра одной клавишей. А может и раздельными.

Ох ни хрена себе задача! ФИГНЯ! =)) Вот как-то я проворачивал монтаж, где на два подрозетника была аж 6 кабелей: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg  – ничего =))

Смотрите, какие кабели надо будет добавить:

  • Кабель питания второго выключателя. Он будет лежать между первым и вторым. В первом выключателе он будет подключен параллельно кабелю питания 220 (который от щита приходит);
  • Кабель на бра;
  • Кабель на подсветку шкафа.

Наш макет становится брутальным. А чо? Хороший способ кабели крепить =) И никаких гвоздей! Никаких дюбель-гвоздей xDDD

А теперь сделаем два выкючателя от одного питающего кабеля

В наш подрозетник от первого выключателя добавляем и подключаем кабель питания. В клеммах для PE и N у нас как раз было по свободной дырке. Причём, если вам тяжело в таком пространстве запихать провод в клемму (мой ПУНП был вообще ЖОСССКИМ как СТАЛЬ! Я думал что я гвозди гну – однако у меня всё получилось! А значит и на хорошей меди получится!) – используйте опять пассатижи.

Снимаем питание второго выключателя с первого (ноль и PE)

Окей! А чо делать с фазой? Её ж надо подоткнуть! а вот тут мы вспоминаем о том, что у нас есть по две дырки на каждом контакте выключателя (это, кстати, ещё один повод сделать выбор в сторону нормальных серий электроустановки, а не ставить какой-нибудь Makel; практика обычно показывает что с дешёвыми сериями возни гораздо больше).

Вот и зашибись! В данном случае мы можем воткнуть фазный проводник отходящего кабеля прям в выключатель и не ставить дополнительную клемму:

Фазу можно взять со свободной дырки выключателя

Однако давайте представим, что нам не попался такой замечательный выключатель. Тогда мы добавляем ещё одну клемму. На ней соединяем приходящую и отходящую фазы, и из неё же делаем мелкий отвод на питание нашего выключателя.

...или с дополнительного клеммника

Итого у нас три клеммы в подрозетнике.

Снова все клеммы укладываем на дно подрозетника

…И, хе-хе, снова куча места ещё есть! Никто никому не мешает по глубине! =)

И снова внутри завались свободного места!

Теперь занимаемся вторым выключателем. Тут максимум, что надо соединить – три провода. Поэтому я поотрывался на новой серии WAGO – у меня как раз были клеммы на 3 и на 5 дырок. При случае куплю ещё двойных и четвёрочных.

Сначала будем соединять PE и N – это классика жанра, и над ними опять думать не надо – всё в кучу. Подрезаем их покороче.

Заготовим кабели для второго выключателя

Так как я тут хитро уложил провода (в этом и искусство и сноровка: лучше уложишь – лучше встанет механизм), то мне пришлось помогать себе пассатижами; я как раз писал про это выше.

Здесь используем новую серию WAGO 2273

Теперь остались фазы. Ну, гыгы, вы видите то, что с новыми клеммами места стало ещё больше завались. Можно хоть в два этажа эти клеммы укладываться.

Приходящую фазу питания мы подаём на выключатель (красный зажим). Фазу, которая уходит на бра – снимаем с выключателя.

Нули и PE снова соединяем на клеммах и укладываем в подрозетник

А вот с фазой на подсветку возможны варианты:

  • Подсунуть под красный конец во вторую дырку – получим голое 220 (если наша подсветка шкафа будет со шкафа и управляться);
  • Подсунуть под вторй конец – подсветка шкафа будет включаться вместе с бра
  • Заменить выключатель на двухклавишный – будут включаться раздельно.

Причём эти фишки настолько простые, что вызывать меня для “А вот переделайте пожалуйста” и не надо. Достаточно сныть выключатель и просто переткнуть провод!

В общем, мы что-то тут подключили (я воткнул для постоянного питания 220):

Фазы - коммутируем на выключателе разными способами

Всё-всё закрыли и радуемся системе =)

Вот что получилось в итоге =)

И, конечно, снова заглядываем в нутро подрозетника =)

И снова - завались свободного места =))

Ну как вам технология? Хочется мутить никому не нужные замурованные распаечные коробки? Или будем переходить на нормальные технологии?

Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания – вы … берёте – и делаете!

Теперь минусы. Небольшая ложка дёгтя. Единственный минус разводки шлейфом (когда одно питается последовательно от другого) – это низкая ремонтопригодность. Если вы перешибли кабель питания первого выключателя – хана всему. Перешибли кабель питания розеток в середине шлейфа – хана всем остальным. Однако – как показывает практика (и моя тоже) – такие случаи редки и обычно связаны с тем, что не выполнялись правила укладки кабелей (параллельно всем архитектурным линиям и строго под 90 градусов).

В остальном такие разводки работают без проблем и легко обслуживаемы. Всего лишь достаточно выкрутить механизм и посмотреть, как там соединения поживают!

http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax


Закрыть ... [X]

Как сделать страницу вк интересной и популярной? Мастер класс технология критического мышления на уроках

Как сделать чтобы никто не добавился в друзья Как сделать чтобы никто не добавился в друзья Как сделать чтобы никто не добавился в друзья Как сделать чтобы никто не добавился в друзья Как сделать чтобы никто не добавился в друзья Как сделать чтобы никто не добавился в друзья